Extrait: Masterpiece Squelette & Chronographe Squelette

Une horloge "squelette" est basée sur des compétences artisanales exceptionnelles. L'objectif de l'équipe de conception est d'éliminer les excès de matière de la montre sans compromettre sa robustesse et sa fiabilité.

Le Masterpiece Squelette n'utilise pas un cadran conventionnel, mais utilise plutôt une construction dans laquelle le pont principal est composé de divers éléments en forme de rayons. Grâce aux grands espaces entre chaque double rayon, de nombreuses parties de l'horloge sont visibles. Le porteur a une vue spectaculaire sur le ressort principal, la balance, la cage d'ascenseur et de nombreux autres composants d'horlogerie qui restent normalement cachés. Les maîtres horlogers de Maurice Lacroix s'assurent que chaque élément est parfaitement beau.

Le cœur de cette montre est le mouvement Manufacture Maurice Lacroix ML134 . Ce mouvement à remontage manuel présente un décor «Grand Colimaçon» et des décors sablés sur le pont principal, disponibles en or noir ou CVD bleu. L'artisanat suisse le plus raffiné en culture pure, complété par un design contemporain. L'affaire a un diamètre de 43 mm pour une présence impressionnante sur le poignet. Les aiguilles des heures et des minutes ont un revêtement lumineux qui favorise la lisibilité dans l'obscurité. À 9 heures il y a un petit deuxième affichage planant au-dessus du pont principal cassé.

Le Masterpiece Squelette se présente de manière moderne, esthétique et comme un exemple de l'artisanat si caractéristique des horlogers suisses.

Le Masterpiece Chronographe Squelette

Le chef-d'œuvre Le Chronographe Squelette combine les exigences techniques élevées d'un mouvement perforé avec une complication extrêmement utile, le chronographe. Le boîtier de 45 mm se décline en trois versions: un boîtier en acier inoxydable avec un cadran argenté, un boîtier en PVD noir avec un cadran assorti et un luxueux boîtier en acier inoxydable avec un cadran argenté et une lunette en or massif 4N.

Le boîtier de chaque modèle mélange habilement les surfaces polies et satinées, donnant à l'ensemble un look élégant et beau. En outre, la disposition des différentes parties du mouvement conduit à un jeu de profondeur fascinant, qui invite le porteur à découvrir en détail chaque élément de l'horloge.

Pour la première fois, ce modèle présente un nouveau mouvement chronographe automatique, produit exclusivement pour Maurice Lacroix . Ce mouvement impressionne par sa finition incomparable, qui comprend des rayures genevoises sur les ponts et le volant. Les aiguilles des heures et des minutes sont usinées au diamant et pourvues d'un revêtement lumineux émettant une lumière verte dans des conditions de faible luminosité. À 3 heures montre un chronographe de 30 minutes, opposée à 9 heures une petite seconde. Au centre de l'affichage de la petite seconde tourne avec la plus grande précision un logo "M", qui donne la touche finale au dernier chef-d'œuvre de Maurice Lacroix.

Les prix de détail conseillés sont susceptibles de se situer entre 6 500 et 7 900 euros pour le chronographe et environ 5 290 pour le Masterpiece Skeleton

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Chronoswiss Regulator Rally Edition Limitée pour le 30ème Rallye Alpin de Kitzbühel

Depuis 30 ans, le Kitzbühel Alpine Rally fait battre le cœur des amateurs de voitures classiques. Avec sa combinaison unique d'aventure, de mécanique et de sport automobile avec une bonne dose de style et de style de vie, cet événement automobile de haut niveau a également inspiré cette édition de montres.

Pour l'année anniversaire, le sponsor principal et partenaire horloger officiel Chronoswiss a développé quelque chose de très spécial: l'exclusive Regulator Rallye Limited Edition 30, dont seulement 30 seront disponibles dans le monde entier. 

Le design sportif dans l'écriture caractéristique de Chronoswiss, la haute qualité de la marque typique de la marque et le numéro de limitation peint à la main sur le cadran font de la montre un objet de collection recherché. Avec sa combinaison de couleurs dynamique, l'édition spéciale exclusive frappe le regard. Les reflets rouges sur le cadran et la bande permettent de conduire le poignet. La nuit active, la montre est étanche jusqu'à 100 m grâce aux accents Super-LumiNova sur les aiguilles et le cadran.

Comme toutes les montres du fabricant suisse, le modèle spécial est fabriqué à la main seulement aux normes de qualité les plus élevées et par des horlogers expérimentés à Lucerne. En tant que co-fondateur de la renaissance mécanique, Chronoswiss est l'une des rares marques qui a toujours utilisé exclusivement des mouvements mécaniques pour ses montres exquises. En quantités gérables, chaque Chronoswiss incarne une exclusivité spéciale. Le véritable artisanat, l'artisanat et la tradition caractérisent les modèles de l'entreprise familiale gérée par son propriétaire.

La marque horlogère indépendante a de multiples actifs dans le sport automobile dans le passé: en tant que sponsor titre du Classics Chronoswiss ou en cours d'élaboration afin de modèles de montres spectaculaires tels poignet Master, un ensemble tableau de bord montre pour Spyker, ou Tachoscope pour le 100 e anniversaire de Audi.

Les caractéristiques techniques du Regulator Rally Limited Edition 30  (référence CH-8733-BKSIRE-Kitzbühel) sont limitées à 30 pièces dans le monde entier

• Boîtier:   acier inoxydable, diamètre 41 mm, hauteur 10,45 mm. Oignon, résistant à l' eau à 10 bars, des nappes de bande vissée et à l' arrière du système breveté saphir Autobloc avec logo Alpenrallye
• Mouvement : calibre automatique C.291
• Affichage: Régulateur avec minute centrale, heure décentralisée et petite seconde, fenêtre de date à "3"
• Cadran: Galvanique noir, centre givré, anneaux à coupe circulaire, guilloché-totalisateurs; avec numéro de limitation individuel, peint à la main; Pointeur avec incrustations Super LumiNova
• Bracelet: cuir de veau perforé, doublé de cuir rouge et coutures contrastées
• Prix ​​public conseillé: 3 980 €

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La Constellation C-Shape Watch: L'Enfant des années 60 d'Omega

Ce poste a été une longue période à venir. Enfin, mes menaces de célébrer la Constellation C-Shapes des années soixante sont devenues réalité.

J'ai longtemps eu une passion et un enthousiasme particuliers pour le Connie C-Shape, le premier des modèles Constellation «modernes». Je crois que c'est l'un des modèles les moins bien notés de tous les modèles Constellation.

Dans cet essai quelque peu irrévérencieux, j'offre quelques réflexions sur le contexte de conception du modèle C-Shape et l'étude des différents modèles disponibles.

Je n'aurais pas imaginé quand j'ai commencé ce projet de fournir une ressource centrale pour les collectionneurs d'Omega Constellations qu'il générerait 200 000 pages vues uniques sur une période relativement courte. Je me souviens d'une première réaction de scepticisme et de doute quand j'ai annoncé mon intention sur Timezone en 2006 de documenter la production de toutes les constellations manufacturées «maison» du calibre 352 RG au calibre 1021. Le consensus était que c'était une notion fantaisiste réussir.

Eh bien, je pense que j'ai fait un travail raisonnable en documentant les principaux calibres, les différentes phases de conception et plusieurs des distinctions les plus fines dont il faut être conscient lors de l'approvisionnement et l'achat de constellations authentiques. Pour cela, je remercie le petit groupe de personnes qui m'ont fourni des informations techniques, des photos, de l'histoire et des encouragements, tous reconnus dans les différents essais que j'ai écrits.

Il reste encore du travail à faire, comme l'enregistrement de l'histoire et de l'horlogerie des constellations «habillées» du calibre 700, 711 et 712, fournissant un arbre généalogique des origines de la Constellation (l'invention du 28.10 et l'émergence de la Omega Centenary de 1948), rendant hommage aux designs C-Shape, arpentant les boîtiers de la série 10xx calibre, passant en revue les différentes boîtes Constellation et en effet les boîtiers en argent qui abritaient les modèles Grand Luxe et Deluxe, et une incursion dans les chronomètres Seamaster. juste quelques-uns des projets sur la planche à dessin. Avec le temps, et avec le soutien d'un nombre croissant de sympathisants, j'espère que nous y arriverons! 

Je soupçonne que l'une des principales raisons de la popularité de ce blog est qu'il reflète la célébration de la Constellation du point de vue d'un collectionneur plutôt que celui du voyeur. Les publications qui examinent la marque Omega Constellation en détail sont inexistantes, et les livres qui présentent les modèles Constellation le font de manière superficielle et n'offrent pas le type d'information qui aide les collectionneurs à faire des achats meilleurs ou plus astucieux. 

En tant que point central pour des informations fiables sur Omega Constellations (malgré les excellentes informations disponibles sur la base de données Omega Vintage), j'espérais que ce site déplacerait un peu plus la balance de l'information en faveur du collectionneur. Un motif fondamental était d'aider les aficionados de Connie avec suffisamment d'informations pour être capable de négocier à travers le spin, les mensonges, les fausses déclarations, les fraudes et l'effronterie pure des francs-matres afin d'acquérir une «vraie» Connie. Chaque fois que cela arrive, j'ai l'impression d'avoir fait le travail que je m'étais proposé de faire.

J'ai été menacé de contentieux par de grands sites de surveillance en ligne pour signaler des faux dans leur inventaire; J'ai été appelé des noms très colorés par des vendeurs en ligne qui ont été pris dans leurs propres réseaux de tromperie; J'ai été menacé avec des avertissements de violence et j'ai même eu un hexagone mis sur moi par un vendeur indonésien qui a essayé d'arnaquer un autre collectionneur australien avec une fausse Gold Connie. Mais les faits sont une défense contre ces tentatives mesquines d'intimidation, et chaque fois que je reçois un email de poison ou d'intimidation, il valide la raison du développement de ce site en premier lieu.

Je tiens à remercier les milliers d'abonnés qui ont soutenu ce blog. Je remercie également ceux qui ont fourni des pistes, des images et des gemmes d'information absolument exquis. Avec votre soutien et votre contribution, nous pouvons rendre cette ressource plus grande, meilleure et plus précieuse pour ceux qui ont attrapé le virus Connie.

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Blancpain Saint-Valentin 2011 en Vue

Cupid a de nouveau enflammé la passion créative de Blancpain, qui présente un modèle exceptionnel pour célébrer la fête des amoureux. Modèle raffiné rayonnant d'élégance intemporelle, le Saint-Valentin 2011 séduira sans aucun doute les femmes du monde entier qui seront séduites par la beauté et le caractère de cette montre classique entièrement dédiée à l'amour.

Orné d'une lunette et d'un cadran en nacre serti de 58 diamants et d'un rubis, le Saint-Valentin 2011 brille avec l'éclat des pierres précieuses totalisant 1,3 carats et matériaux nobles. La pureté de la montre est encore renforcée par le bracelet en cuir blanc et fait un contraste élégant avec le rubis en forme de coeur apparaissant au sommet de la lunette et le cœur embellissant l'aiguille de la date.

Le Saint-Valentin 2011 est édité dans une série limitée de 99 pièces et livré dans une boîte de présentation originale en bois vêtu d'un délicat "corset" en cuir nappa blanc dissimulant la serrure. La clé qui ouvre ce précieux coffre aux trésors est enfermée dans un cœur en or blanc.

Véritable preuve d'amour parmi les innombrables autres offerts pour marquer cette journée spéciale, le Saint-Valentin 2011 vous offrira plus de 99 raisons de l'aimer.

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Comment apprendre à lire l’heure à un enfant ?

La notion du temps d’un enfant est très différente de celle d’un adulte. Que celui qui n’a jamais harcelé ses parents, sur la route des vacances, à intervalles réguliers pour s’enquérir de l’heure d’arrivée, lève la main ! Quand on est petit, on tend à expérimenter le temps selon la façon dont on le vit : il passe très vite quand on s’amuse, lentement quand on s’ennuie… mais les notions de quart d’heure ou de minutes sont très abstraites. Pour cette raison, l’apprentissage de l’heure à un enfant doit être progressive, et s’accompagner d’exemples concrets.

Etapes pour l’apprentissage de l’heure

Deux conditions préliminaires sont nécessaires pour qu’un enfant soit capable d’apprendre à lire l’heure : la première, bien entendu, qu’il sache compter et reconnaître les chiffres ; la seconde, qu’il sache faire la différence entre les moments de la journée, le matin et l’après-midi, le midi et le soir. Il est donc difficile d’apprendre à lire à un enfant avant 4 ans. Pour commencer, initiez-le en douceur au concept, en mentionnant régulièrement, par exemple, l’heure à laquelle il doit se lever, aller à l’école, ou à laquelle commence son dessin animé favori. Relier ce concept d’heure à des événements particuliers de la journée l’aidera à développer et à rythmer sa notion du temps qui passe. Vous pourrez ensuite commencer la lecture des heures, en vous servant d’explications simples et, dans un premier temps, sans essayer d’inclure les minutes. En effet, avant son entrée au CP, un enfant est incapable de repérer les dizaines et d’effectuer les additions ou soustractions mentales que suppose une lecture précise de la position de la grande et de la petite aiguille. Laissez-le évoluer à son rythme ! Dès que vous le sentez prêt, abordez les demi-heures, puis les quarts d’heure, et ainsi de suite.

Quelques « trucs » pour l’aider à progresser 

Pour vous aider dans votre apprentissage de l’heure à un enfant, vous pouvez vous servir de jeux éducatifs. Incitez-le, par exemple, à fabriquer lui-même une horloge, avec des aiguilles en carton fixées par une attache parisienne. Ce petit bricolage maison pourra vous servir de support pour quelques « leçons » ludiques. Habituez l’enfant à repérer chaque événement marquant de la journée en lui indiquant, non seulement l’heure qu’il est, mais aussi en lui expliquant la position des aiguilles correspondantes : si, par exemple, vous lui donnez jusqu’à 6 heures pour s’amuser, après quoi il devra aller prendre son bain, aidez-le à positionner les aiguilles de son horloge en carton sur 6 heures et expliquez-lui que, lorsque celles de la pendule du salon seront dans la même position, ce sera l’heure de ranger ses jouets. C’est un excellent moyen pour qu’il apprenne, petit à petit, à s’inquiéter lui-même de l’heure. Vous pouvez également lui demander de calculer le nombre de tours du cadran des aiguilles pendant que vous faites la cuisine, par exemple pour chronométrer la cuisson d’un œuf.

Les erreurs à ne pas commettre

Si vous voulez que votre enfant apprenne correctement à lire l’heure, la règle numéro un, c’est de lui laisser le temps. Si vous vous montrez pressé, ou que vous ne fractionnez pas vos explications dans le temps, il n’assimilera pas bien les notions d’heures, de minutes et de secondes et, si tout s’embrouille dans sa tête, il risque, par la suite, de se montrer réfractaire à toute tentative de votre part ! Une autre erreur fréquemment répandue quand il s’agit d’apprendre à lire à un enfant est de se servir d’une montre électronique, qui risque à la fois de brouiller sa notion du temps – inséparable de l’espace, et donc de la progression d’une aiguille sur un cadran – et de sauter une étape indispensable, celle du déchiffrage des heures et des minutes.

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Accessoirisez vos accessoires avec des anneaux de bracelet empilables Bytten

Bytten Stacks s'assure que votre montre Apple et les trackers d'activité Fitbit se démarquent des autres montres Apple et des trackers Fitbit.

Ce sont des anneaux en laiton plaqué qui s'empilent pour ajouter un peu de bling à la bande de montre Apple et à certaines bandes de tracker d'activité Fitbit.

Ils sont livrés dans différents ensembles qui comprennent des anneaux rectangulaires en or (plaqué or 14K), en argent (plaqué or rhodium blanc) et en rose (anneau plaqué or rose 14K) qui glissent sur la bande de montre et empilent dans l'ordre que vous choisissez pour créer le look que vous désirez.

Les ensembles Bytten commencent autour de 44,95 $. Vous pouvez en lire plus sur bytten.com et commander des jeux de Grommet et Amazon .

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PRÉSENTATION DU RICHARD MILLE RM 68-01 TOURBILLON CYRIL KONGO

Il est un maître dans le partenariat avec les professionnels du sport, mais maintenant, Richard Mille change légèrement de direction et fait équipe avec l'artiste de rue / graffiti Cyril Kongo. Il a fallu plus d'un an à l'artiste pour développer les techniques de peinture et les outils nécessaires à l'exécution de la montre.

La montre Richard Mille RM 68-01 Tourbillon Kongo est une interprétation colorée qui apporte l'art de Kongo au poignet. De l'étui à la lunette et au mouvement, les couleurs vives sont individuellement peintes par micro-spray Kongo - faisant de chacune des 30 montres une pièce unique. Le mouvement de la montre est composé de pièces fabriquées à partir de matériaux de haute technologie tels qu'un spiral Nivaorox®, des protections contre les chocs, des éléments antimagnétiques, etc. Le boîtier noir est construit à partir de carbone NTPT et dispose d'une lunette en céramique noire. Chaque garde-temps se vend pour 800 000 $.

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Les montres anglaises Waltham

Voici un peu un hérésie horlogère, le Waltham anglais! La société horlogère Waltham a été ancrée dans l'histoire américaine, la société a été fondée par David Davies, Edward Howard et Aaron Lufkin Dennison qui, en 1850, a créé une société à Roxbury Massachusetts pour la fabrication de pièces d'horlogerie. David Davies, Edward Howard et Aaron Lufkin Dennison allaient faire quelque chose de très inventif, mettre en place une société de fabrication horlogère dans laquelle tous les composants ont été fabriqués dans leur usine de montres sous réserve d'une qualité stricte contrôle. C'était tout à fait inconnu et à peu près une première mondiale. Les montres produites représentaient une révolution dans l'horlogerie, elles pouvaient produire en série des montres à pièces interchangeables.

Les premières montres ont été faites en 1852 et la compagnie a été nommée Boston Watch Company en 1853. Cependant, les coûts de production et de rééquipement ont fait des ravages et la société a été déclarée en faillite, ce qui a entraîné la vente de l'usine et des grosses machines à Royal E Robinns en 1857. Il a renommé la compagnie Appleton Tracy & Company (ATCo) et a retenu Aaron Dennison comme surintendant d'usine. Cette année-là, l'entreprise a complété le développement du modèle 1857. En 1861 et au début de la guerre civile américaine, ATCo avait commencé à fabriquer la montre William Ellery Model 57. Ces montres étaient fabriquées à bas prix et devinrent populaires auprès des soldats de l'Union qui pouvaient les acheter chez des marchands ambulants pour seulement 13 dollars. Il semble qu'à la fin de la guerre civile en 1865, le William Every Model 57 (figure 1) en comptait 44. 6% des ventes de Waltham avec le numéro de série de la montre American Civil War Ellery atteignant environ 161 000 exemplaires. (voir "Origines du Waltham Model 57"et" Regard sur la Guerre Civile ").

Un débat animé sur la montre Ellery 57 Model a marqué un tournant dans la carrière d'Aaron Dennison. Il est tombé avec Robinns en 1861 et Robinns l'a finalement congédié pour être un «dissident vocal» en 1862. On peut imaginer que c'était un coup, mais le succès de l'Ellery 57 et la confirmation perçue de l'opinion de Dennison semblaient le conduire à sa prochaine entreprise commerciale. En 1864, Dennison en profita pour créer la Tremont Watch Company avec AO Bigelow. L'idée était d'assembler des montres aux États-Unis à partir de pièces fines provenant de Suisse et de plus grandes pièces provenant d'Amérique. Semblable à un bon plan, alors que Dennison s'absentait en Suisse pour organiser le transport des composants, ses partenaires ont décidé de déménager l'entreprise à Melrose et d'y fabriquer des montres complètes.Montres Usines d'Amérique; Passé et présent "par Henry G Abbott). Il y avait là un marché facile pour les affaires de Dennison et la personne qu'il devait convaincre de la valeur de ses boîtes de montre n'était autre que son ancien surintendant adjoint à l'American Watch Company. Sans surprise, la majorité de la production de la nouvelle entreprise de fabrication de montres Dennison a fini par être utilisée par la succursale londonienne de l'American Watch Company. Ce qui était particulièrement intéressant à ce sujet était que ces premiers cas de Dennison ne portaient pas la marque des fabricants de Dennison, mais AWCo, vraisemblablement parce que Robbins ne tolérerait pas une marque Dennison fabricants sur ses montres.

L'association entre la Dennison Watch Case Company et l'AWCo et la Waltham Watch Company a été maintenue longtemps après la mort d'Aaron Dennison en 1895. Le succès de cette collaboration a été illustré par le Waltham Traveller (Figure 2). Le Waltham Traveler se composait d'un mouvement de 7 rubis et a été privilégié pour le marché d'exportation au début du ^20ème siècle. Des dizaines de milliers de personnes ont été envoyées au Royaume-Uni, où elles étaient principalement enfermées dans des boîtes en or Dennison ou en plaqué or. Ces montres étaient robustes et beaucoup ont survécu en bon état de fonctionnement. Ils représentent un très bon investissement pour ceux qui souhaitent acheter une bonne montre antique. Le véritable avantage de ces montres est que, parce qu'elles ont été produites en série, les pièces sont facilement disponibles et sont entièrement interchangeables.

Au cours de la Première Guerre mondiale, Waltham était devenu un important fournisseur de mouvements de montres au Royaume-Uni, mais le marché évoluait. Les montres de poche ont été peu utiles dans les tranchées des champs de bataille européens et les troupes avaient commencé à modifier leurs montres par l'ajout de cosses de fil. Dennison, ayant son entreprise située au Royaume-Uni était dans une position privilégiée pour en profiter. En 1914/15, Dennison avait commencé à fabriquer des boîtiers de montre de transition ou de tranchée constitués de ce qui ressemblait à des boîtiers de montres de poche munis de cosses métalliques (figure 3). Ceux-ci ont été conçus pour s'adapter aux mouvements Waltham et étaient un favori avec les officiers britanniques en route vers la guerre. La conception a en fait gagné une telle popularité auprès des britanniques conservateurs que les montres de transition Dennison ont été faites à travers les années 1920 et dans le milieu à la fin des années 1930.

Après la Première Guerre mondiale, il y avait aussi des pilotes pour affiner la conception de la montre-bracelet. C'était une période de la montre-citerne, un modèle créé par Louis Cartier en 1917. Presque tous les horlogers ont sauté sur le train de montre de réservoir, et Waltham, n'était pas différent. Dans les années 1920, Waltham produisait une gamme de mouvements conçus pour s'adapter à des boîtiers rectangulaires fins. Beaucoup de ces mouvements ont fait au Royaume-Uni pour être enfermé dans de beaux cas simples mais élégants en forme de losange mince en forme d'art Art Déco Dennison cas.

Dans l'histoire de l'horlogerie, de nombreux fabricants de montres fabriquaient des montres adaptées à leurs boîtiers de montres. L'American Ball Watch Company, par exemple, utilisait le mouvement de montres Avia fabriqué en Suisse. Ainsi, on pourrait soutenir que les Walthams réunis au Royaume-Uni sous forme anglaise font de Dennison des cas représentant un pain spécial de Walthams anglais. Après tout, de nombreux cas Dennison, bien que conçus pour s'adapter aux mouvements Waltham, ont également été conçus pour le marché anglais. Par exemple, les premiers cas de tranchées réalisés par Dennison répondaient spécifiquement aux besoins des Britanniques qui se dirigeaient vers les tranchées. Le design a été seulement adopté plus tard par Waltham aux États-Unis pour répondre aux besoins des troupes américaines après le 6 avril 1917 quand les USA sont entrés en guerre. Donc peut-être la Grande-Bretagne

L'association avec Dennison et le marché anglais peut également avoir joué un rôle dans la chute éventuelle de la Waltham Watch Company. Les Britanniques étaient par nature très conservateurs, mais le Royaume-Uni était un marché important pour Waltham. Peut-être pour répondre aux besoins de ce marché, Waltham a maintenu une production plus conservatrice, et il se peut que l'influence conservatrice anglaise ait conduit les montres Waltham à être perçues comme un peu ennuyeuses sur le marché américain. On croyait que cette perception de conservatisme avait joué un rôle dans la baisse des ventes et la faillite éventuelle de la Waltham Watch Company en 1949 et la fermeture de l'usine américaine Waltham Watch en 1957.

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JEANRICHARD 1681

Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la première fois que j'ai lancé The Horophile. L'un des premiers articles était une revue personnelle du JEANRICHARD Terrascope Blue , que je venais de prendre la semaine avant de poster. Ce qui en a fait un achat particulièrement important pour moi, c'est que c'était la première fois depuis des années que je l'avais envisagé et que je tirais la gâchette sur une montre dans la gamme des 5K USD. Je me suis rendu compte que vous n'aviez pas toujours à casser la banque pour posséder une montre originale et bien faite; comme mon Tudor Black Bay et SevenFriday P2 (les deux sont venus après) peuvent en témoigner.

C'est précisément la raison d'être de la marque JEANRICHARD revisitée : proposer des montres originales et de qualité à des prix raisonnables. Et si vous ne pensez pas que le Terrascope ou Aquascope (que j'ai testé sur timezone.com ici ) sont pour vous, vous trouverez peut-être votre bonheur avec la collection 1681.

Positionné comme la collection haut de gamme de JENARICHARD, le 1681 est assez différent des autres offres JR. Bien que basé sur la même construction de boîtier modulaire, le 1681 se démarque définitivement du reste. Au lieu d'une silhouette sportive et épaisse avec de nombreuses surfaces satinées, la 1681 est plus une montre d'inspiration vintage, avec le style rétro qui chatouille la fantaisie de cet horophile.

Le boîtier de 44mm prend un profil plus mince que le Terrascope. Il est également doté de caissons polis (qui servent également de cosses) et d'une lunette plus fine et polie qui donne un look plus «habillé». En fait, la seule surface satinée est le composant central du boîtier. Le 1681 comporte également une couronne rainurée plus historique.

La 1681 est également la seule collection JEANRICHARD à proposer une offre complète en or rose, ce qui confirme sa position de montre de milieu de gamme.

Il y a même des variantes bicolores pour ceux après un look vraiment rétro.

J'ai entendu certaines personnes dire que le 1681 ressemble beaucoup à Radiomir de Panerai, mais je suis tout à fait en désaccord. Bien sûr, ils pourraient partager une forme similaire, mais les coussins ont existé bien avant que Panerai ait jamais existé. Côte à côte, les montres n'ont pas beaucoup en commun.

Le 1681 se présente sous deux formes distinctes, dans une variété de caissons et de cadrans. Vous avez soit les modèles de secondes centrales avec des chiffres arabes appliqués et des marqueurs de bâton, soit des petites versions de secondes avec des marqueurs de bâton. Tous les cadrans sont faits dans un fini satiné sunburst, et j'ai particulièrement aimé les cadrans en argent et cuivre / bronze.

Ce qui distingue vraiment le 1681 des autres offres de JR, c'est le mouvement. Au lieu d'un Sellita modifié (dont je ne me plains pas) comme dans mon Terrascope, le 1681 est équipé du calibre JR1000 entièrement fabriqué en interne. Juste au cas où vous vous poseriez la question, ce n'est pas un mouvement rebrandé de fabrication soeur Girard Perregaux. Le mouvement automatique fournit 48 heures de puissance lorsqu'il est entièrement enroulé, et est fini avec des rayures Côtes de Genève et perlage circulaire .

Maintenant vous avez peut-être remarqué que chaque montre vient sur un bracelet très différent. Une partie de la philosophie de JEANRICHARD est d'offrir au propriétaire un choix abondant de bracelets, du cuir de veau à l'autruche et à l'alligator en différentes couleurs.

Au poignet, vous serez peut-être agréablement surpris par le 1681. Malgré le diamètre indiqué de 44 mm, la montre s'apparente davantage à un 42 mm puisque le diamètre horizontal prend en compte les inserts latéraux (qui servent de cosses). D'une extrémité de la sangle à l'autre, la montre mesure probablement environ 42 mm.

Le 1681 a un prix de départ d'environ $ 6'400 USD pour le modèle en acier, ce qui est plus du double du prix du Terrascope. Pourtant, quand vous prenez en compte le mouvement interne et la finition globale, c'est toujours une bonne affaire dans mon livre.

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